[르포라이터 민병준의 향토기행] 괴산

대원군이 실각한 후 1874년 건물을 다시 세웠으나 일제강점기에도 일부 유생들이 모여 명나라 황제의 제사를 지내므로 총독부가 강제로 철거하였다. 참으로 슬픈 대목이다. 나라 잃은 와중에 겨우 한다는 짓이…. 어쨌든 이런 화양서원은 몇 년 전 찬반 논란을 겪는 우여곡절 끝에 최근 복원되었다.

굳게 닫힌 화양서원 앞 물가엔 읍궁암이 있다. 북벌을 꿈꾸던 효종이 승하하자 우암이 새벽마다 올라가 활처럼 웅크려 절하며 울었다는 사연이 전한다. 금빛 모래가 펼쳐져 있는 금사담(金沙潭) 주변은 참으로 절경이다. 우암은 처음엔 2곡인 다섯 칸 짜리 화양계당(華陽溪堂)을 지었다가 그 후 다시 4곡인 이곳으로 옮겼다. 옥빛 청수 너머의 큼직한 바위엔 우암이 제자를 가르치던 아담한 암서재가 앉아 있다. 자연과 인공의 절묘한 조화는 화양동의 백미를 이룬다. 송시열은 이곳의 절경에 시 한 수를 지었다. ‘푸른 물은 성난 듯 소리쳐 흐르고, 청산은 찡그린 듯 말이 없구나, 조용히 자연의 뜻 살피니, 내 세파에 연연함을 저어하노라.’

▲ 괴산의 쌍곡에서 쉬고 있는 등산객들. 노랗게 핀 생강나무꽃이 봄임을 알려준다.

별 보기 좋은 바위라는 첨성대에서도 다시 발길을 멈춘다. 우암은 효종과 함께 청나라 북벌을 주장하면서 명나라에 대해서는 임진왜란 때 나라를 도와준 은혜를 잊지 못했다. 1671년 명나라 마지막 황제 신종의 어필인 ‘비례부동(非禮不動)’ 넉 자를 구해 5곡인 첨성대 아래 암벽에 모각하여 놓고 존명사대(尊明事大)의 근본 도장으로 삼았다.
뭉게구름처럼 생긴 능운대를 올려다보면 길 양쪽으론 늘씬한 은사시나무들이 줄지어 서있다. 길게 누운 용이 꿈틀거리는 듯하다는 와룡암 지나면 옛길은 학소대 거쳐 최상류인 파천까지 이어진다.

우암의 대표적인 저서인 ‘송자대전’의 ‘암서재 중수기’엔 다음과 같은 글이 나온다. ‘이 골짜기로 들어오면 심신이 상쾌해져 마치 선경에 있는 것 같다. 여기서 회덕을 돌아보면 회덕은 참으로 진세(塵世)더라. 어찌 다시 무릉도원을 찾을 필요가 있겠는가.’ 그렇다. 우암에 대한 평가는 냉정할 필요가 있겠으나, 분명한 사실은, 백두대간이 빚은 화양동 계곡의 아름다움은 재평가가 필요 없다는 것이다.

3~4km 정도의 화양동을 산책한 후 되돌아나와 승용차로 선유동을 지난다. 선유동은 화양동의 길이에 절반쯤 되는 1.5km 정도지만 화양동 미학에 견주어 결코 뒤지지 않는 절경에 호젓함까지 갖추고 있다. 이곳의 아홉 경치를 꼽은 선유구곡(仙遊九谷)은 퇴계 이황이 절묘한 경치에 반하여 아홉 달을 돌아다니며 지은 것이라 한다. 이 경치를 완상하며 걷는다면 참으로 적절한 계곡 답사가 된다.

선유동을 나와 517번 지방도를 타고 쌍곡계곡을 지나 34번 국도를 타면 연풍(延豊)으로 간다. 연풍은 괴산의 일부가 되기 전엔 현이 있던 고을이다. 연풍현의 관아 건물은 6·25전쟁 때 소실되었고, 동헌인 풍악헌만이 연풍초등학교 교정 한쪽에 남아 있다. 연풍은 문경과의 사이에 조령과 이화령을 두었으나 성황을 이뤘던 문경과 달리 비교적 한적한 고을이었다. 지금은 중부내륙고속도로가 지나면서 연풍 나들목을 만들어 놓았으나 역시 호젓한 편이다.

조금 엉뚱하게 들릴지 모르겠으나 여기서는 단원 김홍도(金弘道·1745-1806 이후)를 생각하게 된다. 단원은 46세의 나이로 그의 마지막 벼슬살이인 연풍 고을 원님(1791-1795)이 되었다. 현감으로 있을 당시 몇 년간 삼남지방을 휩쓴 가뭄을 현명하게 극복해내기는 했으나 매 사냥을 일삼으며 사람을 동원했다는 탄핵을 받고 3년여를 봉직하다 물러났다.

단원의 자화상격인 ‘호귀응렵도(豪貴鷹獵圖)’는 연풍 현감 시절에 즐긴 매 사냥 장면을 그린 것이라 한다. 미술사학자들은 단원의 그림 분위기가 연풍 고을 원님을 거치면서 화원풍에서 사대부들의 문인화풍으로 바뀌었다고 진단한다. 중요한 의미를 지니고 있는 고을인 것이다.

우리나라 이불병좌상(二佛竝坐像) 중 대표적인 작품으로 널리 알려진 원풍리 마애불상군(보물 제97호)을 지나면 조령이다. 우리 조상은 백두대간 산줄기에 수많은 고갯길을 만들며 서로 문물과 정을 교류했다. 남한 땅에만 해도 대관령·조령·추풍령·여원재 등 백두대간은 지리적·역사적·문화적으로 중요한 큰 고개를 많이 거느리고 있다. 이 가운데 조령(새재)은 조선시대에 가장 큰 고개로서 명성을 드날렸다.

▲ 화양동에서 멀지 않은 선유동도 매우 빼어난 경관을 간직한 계곡이다.

조령은 고려시대 전부터 사람들의 왕래가 있었으나 본격적으로 개척된 것은 조선 태종 때다. 조령은 여러 뜻을 지니고 있다. ‘새도 날아서 넘기 힘든 높은 고개’라는 유래가 가장 흔히 알려져 있다. 그래서 새재다. 조령(鳥嶺)은 이를 한자로 표현한 것이다. 또 옛 문헌에 기록된 초점(草岾)에서 ‘억새풀이 우거진 고개’라고도 해석한다. 그리고 ‘새’를 ‘사이’로 풀면, 새재는 하늘재(麻骨嶺)와 이우리재(伊火峴) 사이의 고개가 되고, ‘새로운’으로 이해하면 계립령 대신에 ‘새(新)로 개척한 고개’로 해석할 수 있다.

괴산의 입장에서 보면 아쉬움이 많다. 조선팔도에 널리 이름 날린 ‘새재’라는 이름도 문경이 선점(?)한 상태라 괴산쪽 사람들은 입에 힘을 주고 ‘조령’이라고 고집하고 있다. 문경은 옛길을 흙으로 복원하고, KBS 영화촬영장을 끌어들여 대박을 터뜨렸으나 괴산은 예나 지금이나 상대적으로 한산하다. ‘태조 왕건’ 오픈 세트를 지을 당시 촬영팀에서 괴산에 먼저 오픈세트장 건립을 제안했으나 이를 거절하는 바람에 문경으로 넘어갔다는 얘기를 들은 적이 있다.

아쉽긴 해도 괴산쪽 고갯길도 나름대로 장점을 지니고 있다. 문경쪽에서 옛길을 걸어 올라온 사람들은 조령3관문에서 발길을 멈춘다. 그러나 고개는 오르막길과 내리막길로 완성이 되는 법이 아니겠는가. 조령3관문이 끝이 아니라 옛길을 소조령까지 잇거나 이게 마땅치 않다면, 공민왕이 홍건적의 침입을 받고 초가를 지어 행궁으로 삼았다는 수옥폭포까지 가는 길이나마 온전히 잇는다면 비로소 조령이든 새재든 완성이 되는 것이 아닐까. 황사 자욱한 날, 조령 고갯마루가 어두워지고 있다. 길손은 조선시대 나그네처럼 저무는 해를 긴 한숨으로 바라본다.

글·사진= 민병준 sanmin@empal.com