[명산 명품 산행로] 주왕산 | 절골~대문다리~가메봉~큰골~주방천 14km

당신이 주왕산에 간다면 나는 말릴 것이다. 주왕산엔 가지 마라. 그곳이 <월간山> ‘명산명품 산행로’ 코너에 소개된 산이라 해도 가지 마라. 명산이 뭐고 명품이 뭐냐. 산에 어디 순위가 있다더냐. 돈 냄새 풍기는 명품이란 게 산에 비할 바 된다더냐. 매스컴에 나오는 주왕산의 기품 있는 기암과 시간이 멈춘 듯 고요한 주산지가 아무리 매력적이라 해도 주왕산엔 가지 마라. 그곳에 한번 가면 못 돌아온다. 그래도 행여 간다면 은밀한 계곡, 절골이나 협곡 속의 딴 세상 내원동만은 가지 마라. 굳이 못 갈 것도 없지만 가지 마라. 주왕산에 가면 당신, 다시는 못 돌아온다.

-이성복의 시 <동곡엔 가지 마라>를 주왕산에 빗대었음.

새벽 6시, 주산지가 시끄럽다. 아침을 부르는 새소리로 시끄럽다. 작은 지저귐이 이토록 크게 울리는 건 그만큼 고요하다는 뜻. 이건 수면이 아닌 거울인가. 물 안에 숲이 있다. 물속의 숲에서 스물스물 물안개가 피어난다. 아직 잠에서 덜 깬 듯 몽환적인 그림 속을 걷는다. 수염을 축 늘어뜨린 호숫가의 왕버들은 나무 중에서도 산신령 정도는 될 듯한 풍모다. 느리게 거니는 물고기는 무척 편안해 보인다. 올망졸망한 다람쥐는 앙증맞아 확 잡아 얼굴에 부비고 싶다. 조화로운 그들만의 세상에 온 게다. 터벅터벅 걸으면 안 될 것 같아 그들처럼 느릿느릿 디뎌 본다. 왠지 소리를 내면 안 될 것 같다. 새벽의 주산지에서는…….

가게도 없고, 인적도 없는 절골 입구에서 사람을 맞는 건 개 두 마리. 어찌나 싹싹한지 낯선 사람에게도 반갑다며 꼬리 흔들고 난리다. 개들의 환영을 받으며 입산하는 이는 이상해씨와 위한일씨다. 이씨는 내원동에서 16년을 살다 나온 주왕산의 산증인이며, 위씨는 5대째 청송에서 살며 사과밭을 일구는 토박이다.

채 10분이 지나지 않아 입이 벌어진다. 숨어 있던 높다란 협곡이 나타났다. ‘뫼 산(山)자’를 닮은 기암처럼 사람을 끌어당기는 맛이 있다. 초록과 잘 어울리는 갈색 바위는 세월에 닳은 모양새가 품위 있다. 곱게 늙어간다고 할까. 어떤 편견이나 고집, 과시욕 없이 비와 바람에 제 몸을 맡겨 현명하게 닳아 있다. 주왕의 바위들은 그러하다.

망월대에 서자 시루봉과 학소대, 급수대 같은 기암 거인들이 일제히 우릴 쳐다본다. 그 시선이 너무 커 입이 떡 벌어진다. 저토록 든든하니 사람에게 기대기보다 산에 기대고 싶어진다. 너무 많은 말보다는 침묵이 더 진실하게 다가올 때가 있는 법. 산은 거짓말을 하지 않는다.

좁은 협곡 속에 숨은 주왕굴은 주왕이 숨어 살다 죽은 곳이라 한다. 세상과 싸우다 실패하여 산에 숨어든 거칠 것 없었던 사내, 이제는 전설이 되어 스스로 산이 되었다.

주왕산을 떠나는 길. 서울까지 갈 길이 먼데, 산이 자꾸 같이 살자 한다.

산행 시작부터 이래도 되는 건가. 신록은 한없이 싱그럽고 계곡은 때묻지 않은 청아함을 지녔다. 인공적인 나무 데크나 길을 만들지 않아 발걸음 딛는 곳이 길이다. 깨끗하고 간지러운 물소리, 속에서 노니는 어름치, 그늘을 내주며 유혹하는 서어나무, 물개암나무……. 산행이 싫어진다. 텐트 치고 한 며칠 눌러앉고 싶어진다.

가야 할 길이 먼데 걸음이 처진다. 물과 바위와 더불어 숲이 만들어내는 환상교향곡에 흠뻑 빠진 탓이다. 더 천천히 걸으며 음미하고 싶다는 욕심이 머리를 타고 내려와 근육을 조종한다. 아름답다고 해 버리면 그 말 속에 절골이 가진 매력이 한정돼 버릴까 봐 그리 말하지 못하고, 머무르고 싶은 곳이라 여운을 남겨둔다.

오를수록 수종이 다양하다. 아카시, 박달, 들메, 굴참, 느릅, 느티나무 등의 향과 색이 어울려 피톤치드의 즐거운 하모니를 뿜어낸다. 그래서일까. 사람의 기분도 초록색 향에 맞춰 붕붕 떠다닌다.

절골이 끝나는 대문다리에서 슬쩍 망설인다. 절골 상류인 갈전골이 저만치서 자꾸 끌어당긴다. 그 앞엔 줄이 쳐 있고 ‘탐방로 아님’ 하고 더 가보고 싶게 만드는 표지판이 있다. 땡볕이 내리쬐는데도 갈전골 입구는 어둑어둑하다. 저 깊은 골짜기 속으로 들어가면 딴 세상이 나올 것만 같다는 야릇한 유혹을 털어내고 가메봉으로 간다.

절골이 밝은 느낌의 계곡이라면 가메봉으로 이어진 골짜기는 숲이 짙고 좁아 서늘한 분위기의 골이다. 사람 손을 타지 않은 숫처녀 산을 탐험하는 것만 같은 착각이 든다. 간간이 만나는 이정표가 반갑다. 어디가 길인지 명확하지 않기에 제대로 왔다는 안도감을 주기 때문이다.

본격적으로 지능선에 붙어 오른다. 인내의 시간을 꾸역꾸역 삼키길 한참, 주능선 안부를 지나 가메봉 정상이다. 또 이놈들이 반긴다. 놀랍고 반갑다. 절골 입구에서 봤던 개들이다. 어찌 올라왔을까 궁금하면서도 나름 녀석들의 생존 방식이 이해된다.

절골을 거쳐 올라온 가메봉은 다른 세상의 정점이다. 시원한 ‘산국(山國)’ 한가운데다. 겹겹이 늘어선 산의 둥글둥글한 굴곡, 신록까지 더해 순하고 정이 가는 풍경이다. 절골, 신술골, 갈전골의 패임까지 훤하다. 그 많던 바위를 다 덮어 버린 신록의 왕국이 주왕 김헌창의 봉우리 아래 엎드려 있다.

주왕 전설이 입으로 전해지기 시작한 건 1000년 전이다. 1034년 석름봉(가메봉) 서쪽 사창암에서 출토된 주왕사적이 그것이며 이는 920년 낭공대사가 기록한 것으로 제자에게 믿을 만한 사람이 나올 때를 기다려 다섯 번을 전할 때까지, 즉 100년 이상의 세월이 흐를 때까지 개봉하지 못하도록 한 문서다.

주왕사적 속 전설의 줄거리는 대강 “신라 말 당나라 주도라는 자가 반란에 실패하고 신라의 주왕산에 숨어 들어왔다. 주도는 이곳에 은거하며 세력을 키워 나가다 신라 토벌군에 의해 진압되었다”는 것이다. 1034년 이후 이 이야기는 주왕산에 얽힌 전설로 사람들에게 널리 알려졌지만 1997년 청송의 향토사학자 김규봉씨가 새로운 설을 제기하면서 전설이 아닌 역사적 사실로 받아들여지게 되었다.

주왕사적을 면밀히 보면 구체적 장소와 연대까지 모두 나열하고 있어 전설보다 실제 기록에 가깝다. 줄거리에 김헌창을 대입할 경우 우연이라 보기 어려울 정도로 맞아떨어지며, 주왕산의 지형, 유적과도 일치한다. 게다가 주왕사적을 기록한 낭공대사는 김헌창의 아들 김범문의 수제자였다. 반란자의 역사는 왜곡되고 발설할 수 없도록 억압받게 마련이기에 낭공대사는 김헌창을 당나라 주도라는 인물로 바꾸어 기록했으며, 세월이 지난 후 개봉토록 했다. 주왕산이란 이름은 김헌창의 아버지 김주원(김춘추의 6대손)에게서 유래하며 김주원, 김헌창, 김범문 3대에 이르는 반란의 한이 맺힌 산인 셈이다.

연분홍 철쭉 연달래가 깔린 길을 밟아 큰골로 내려선다. 절골과 달리 수량이 많다. 얼마 안 가 매혹적인 소(沼)와 마주친다. 각시소다.  오후의 햇살이 소를 둘러싼 나뭇잎을 투영해 물이 황금색으로 빛난다. 일렁이는 물결이 뛰어 들어오라고 유혹한다. 그러나 4~5m 깊이라 마음만 던져 놓고 발길을 옮긴다.

볕이 잘 드는 협곡 속의 별천지 내원동, 이상해씨가 이곳저곳 살피며 담긴 추억을 얘기한다. 손길에 애정이 묻어난다. 눈빛은 세월을 넘은 추억을 바라보고 있다. “그때가 좋았지”라고 조용히 중얼거리며 나무를 쓰다듬는다. 전기 없는 불편함을 감내하면서까지 그들이 이곳에 살고 싶어했던 까닭을 잠깐이나마 이해할 듯도 하다. “아름답다”는 독백이 쌓여 “살고 싶다”고 말하게 만들어 버리는 주왕산 아니던가.

물이 적어 우기 때의 위용에 미칠 바 못되지만 그럼에도 3폭포는 여전히 멋스럽다. 물은 낮은 데로 흘러가는 법을 알며, 바위는 필요 이상 가지지 않고 비우는 법을 알기에 폭포가 멋있는 것이다. 2폭포는 아기자기하나 터 자체가 가진 아늑함이 있고, 1폭포는 그 자체로 자연이 빚은 예술이며 전설이다. 다만 조선시대까지만 해도 비룡이니 용연이니 선녀폭이니 하는 본 이름이 있었는데 이 기막힌 작품의 제목이 현재에 이르러 1, 2, 3으로 불린다니 실로 사무적인 이들의 머릿속에서 나온 안타까운 발상이다.

절골~대문다리~가메봉~큰골~주방천 길, 왜 명품 등산로인가?

원시 청정미의 절골과 수려함의 극치 주방천을 한방에 둘러본다

“주왕산은 산 전체가 명품입니다. 버릴 코스가 없어요. 그래도 굳이 꼽자면 절골을 권합니다. 때 묻지 않은 원시적인 맛이 있는 곳이죠. 절골은 지리산이나 설악산보다 더 깨끗하다고 자부합니다. 그만큼 좋아요.”

관리공단 주왕산사무소에서 11년을 근무한 설정욱 팀장은 주왕산 명품 산행코스로 절골을 권한다. 화려함으로 따지면 주방천이 한 수 위지만 걷는 맛으로 치면 절골이 더 낫다는 것이다. 주방천은 데크 위로 길이 나 있어 바라보는 맛이지만 절골은 체험하는 맛까지 곁들였다는 것이다.

“나는 죽어도 못 나간다. 내원동에 뼈를 묻을 거다”라며 이상해(49세)씨는 2년 전 내원동이 철거될 때 마지막까지 버텼다. 주왕산에서 16년을 전기 없이 살았기에 그에게 내원동은 삶의 터전이자, 고향이었다. 이 과정에서 국립공원법 위반으로 두 번이나 구속을 당했다.

“마지막에는 마음을 비웠어요. 국가의 힘 앞에서는 그럴 수밖에 없더라고요. 이주를 하더라도 다 같이 내려가 마을을 만들자고 했는데 결국 보상금 문제가 엮이면서 2007년 가을에 다 나가고 혼자 남았다가 저도 내려왔지요. 돌이켜보면 허망해요.”

이상해ㆍ김희숙 부부는 산을 떠나면서 받은 보상금으로 대전사 입구에서 내원산장식당을 운영하고 있다. 주왕산에서 처음 만난 부부는 이제 중학교에 다니는 아들과 딸이 있다. 김희숙씨는 내원산방을 운영할 때처럼 산 속에서나 밖에서나 흔들림 없이 안주인 자리를 지키고 있지만 이상해씨는 요즘 들어 산이 더 그립다.

“산에서는 몸으로 살았는데, 여기서는 머리로 살아야 하니 살 수가 없어요. 주왕산이 우는 소리를 듣고 싶어요. 바람이 골짜기를 타고 올라와 내원동에서 퍼지면서 나무가 흔들릴 때 휘이잉 하는 소리가 나거든요. 그게 꼭 산이 살아서 우는 소리처럼 들려요. 그 소리가 듣고 싶어요.”

“너구동 코스는 좀 밋밋한 편이고 주왕계곡은 좋지만 계곡에 들어갈 수 없으니 트레킹의 맛이 덜하죠. 그에 비해 절골은 생생히 체험할 수 있는 게 장점입니다.”

주왕산의 전기 없는 마을 내원동에서 17년을 살다 몇 년 전 대전사 입구로 내려온 주왕산 시인 이준상씨. 그는 빼놓지 말아야 할 곳으로 가메봉과 큰골을 꼽는다.

“경치는 가메봉을 빼놓을 수가 없지. 한나절을 머물러도 심심하지 않을 정도로 볼 게 많아. 큰골 내원동은 살던 곳이라 그런지 돌멩이 하나도 다 예쁘게 보여. 말로는 설명 못해, 가 봐야지.”

절골은 청정계곡 속을 걸을 수 있어 좋고, 가메봉은 정규등산로상 최고봉다운 시원한 조망이 일품이며, 큰골 내원동은 협곡 속에 이런 곳이 있다는 것만으로도 놀랍고, 주방천은 바위와 계곡이 보여줄 수 있는 수려함의 절정을 지녔다 해도 과언이 아니다. 대전사에서 보이는 기암은 눈도장을 마무리하는 대표 절경이다. ‘명산명품 산행’에 딱 맞아떨어지는 산, 주왕산이다.


산사람 이야기 | "주왕산이 우는 소리가 그립다"

내원동에서 나온 전 내원산방 주인장 이상해씨

산행 길잡이

14km 하루 꽉 찬 당일산행.
노약자는 주방천이나 큰골로 되돌아 나오는 게 알맞아

아직 주왕산을 가보지 않았다면 그대는 행복한 사람이다. 아껴둔 꿀떡처럼 달콤한 비경을 남겨두었으므로. 이미 가보았다 해도 그대는 행복한 사람이다. 일상이 갑갑할 때면 언제든 기억 속 비경을 되살려 미소 지을 수 있으므로. 달디단 비경을 품은 산, 주왕산이다.

주왕산 명품 코스는 절골~대문다리~가메봉~큰골~주방천으로 이어진 길이다. 자세히 보면 약간 불편한 구석이 있다. 대문다리에서 힘겹게 주능선 안부에 올라 가메봉에 갔다 다시 안부로 되돌아온다. 가메봉에서 후리메기로 바로 내려서는 것이 합리적인 코스지만 주왕산 속의 딴 세상인 내원동과 큰골을 놓칠 수 없기 때문에 그렇게 길을 잡은 것이다. 그렇다고 안부에서 가메봉 정상을 버리고 바로 큰골로 내려서진 말길. 10분만 땀 흘리면 순수한 초록의 산천지가 펼쳐지니 말이다.내원동을 지나면 폭포들이 늘어선 주방천이다. 나무 데크로 정비된 평탄한 길이라 관광지에 가깝다. 학소대를 지나서는 왼쪽 계단길로 가야 망월대와 주왕굴을 볼 수 있다. 위험한 코스는 없으며 대문다리에서 주능선 안부로 이어진 능선 오름길이 힘든 편이며 그 외에는 숨이 찰 정도의 코스는 없다. 다만 절골은 인적 드문 계곡길이라 희미한 편이며 폭우시에는 피해야 한다. 총 산행거리는 14.3km로 긴 편이며 7~8시간 정도 걸린다.

노약자와 아이를 대동했을 경우에는 대전사에서 큰골까지 갔다가 되돌아 나오거나 절골에서 대문다리까지 갔다가 되돌아오는 코스가 좋다. 주산지는 주차장에서 15분 정도 임도를 걸으면 닿는다. 주산지 명물인 왕버들이 물에 잠겨 있는 장면은 우기가 끝나는 시기에 찾아야 제대로 감상할 수 있다.

>> 교통

절골은 교통이 불편하다. 해결책은 차량 2대를 이용해, 한 대는 대전사 입구에 세워두는 방법이 있다. 더 좋은 것은 운전기사를 두는 방법이다. 그러나 대부분의 등산객은 차량 한 대이거나 대중교통을 이용해야 하기에 버스 시간에 맞추거나 대전사 입구에 차를 세워 두고 택시를 타고 절골로 들어와야 한다.

주왕산에서 절골 가까이 가는 이전행 버스는 1일 7회(08:10, 09:40, 12:10, 13:00, 14:10, 16:20, 17:45) 운행한다. 이 중 08:10, 09:40 버스는 주산지까지 가며 나머지는 이전리까지만 간다. 절골은 이전리에서 2.5km 떨어져 있다. 절골로 가려면 주산지행 버스를 타고 절골 입구에서 내려야 한다. 요금은 1,300원이며 20분 걸린다.

동서울터미널에서 주왕산행 버스는 1일 6회(06:20, 08:40, 10:20, 11:40, 15:00, 16:30) 있으며 4시간 반 소요에 2만3,200원이다. 주왕산에서 동서울행은 08:20, 10:30, 13:00, 14:08, 15:48, 17:05에 있다. 부산노포동버스터미널에서 주왕산행 버스는 1일 2회(07:40 13:20) 운행하며 3시간40분 소요에 1만8,900원이다. 대구동부터미널에서 주왕산행 버스는 1일 3회(07:40, 10:40, 13:45) 운행하며 1만5,500원이다. 안동터미널에서는 1일 6회(09:30, 11:45, 13:27, 15:03, 18:16, 19:35) 운행하며 1시간 반 소요에 7,300원이다.

>> 숙식 (지역번호 054)

절골 앞은 여느 관광지와 달리 조용하다. 띄엄띄엄 인가가 있으며 원룸형민박(874-4702), 절골휴가의집(010-3131-6914), 주산지민박1(874-7773), 주산지민박2(873-4093), 절골주산지민박(873-4108) 등 숙소가 있으며 식당은 이전리까지 나가야 있다. 대전사 입구에는 식당과 숙소가 많다. 그 중에서도 내원동에서 전기 없이 16년을 산 이상해ㆍ김희숙 부부가 운영하는 내원산장식당(873-3798)이 권할 만하다. 한방토종백숙(3만5,000원), 한방오리백숙(4만원), 안동간고등어정식(1만2,000원), 쇠고기버섯전골(1만2,000원) 등 음식이 정성스럽게 나온다. 산들바람식당(872-3798), 신토불이식당(873-2988), 삼보여관식당(873-2905), 부산식당(873-9947), 보문장여관(872-4940), 주왕산장여관(873-5511), 24시민박(874-2114), 고향민박(873-3207), 영목이네민박(873-4182) 등이 있다.

>>명소

주산지

녹음 가득한 고요의 호수다. 1721년 조선 경종 때 만들어진 농업용 저수지이지만 300여 년이 흐른 지금, 너무도 자연스런 비경이 되었다. 버드나무 중에서도 가장 기품 있는 왕버들이 물에 잠긴 모습은 관광 인파를 끌어들이기에 모자람이 없다. 다만 평소에는 수량이 적어 나무 뿌리가 땅에 드러나 있으며 우기가 막 끝났을 때 타이밍을 잘 맞춰 가야 사진에서 본 비경을 볼 수 있다.

주방천 세 개의 폭포

주방천에 세 개의 폭포가 있다. 저마다 다른 매력을 지니고 있다. 1폭포는 학소대를 지나 깎아지른 협곡 속에 자리하여 탄성이 절로 나게 만드는 폭포다. 2폭포는 사창골 방면으로 5분쯤 들어가면 나온다. 규모는 가장 작은 편이지만 아기자기한 맛이 있다. 3폭포는 주방천 가장 안쪽에 있으며 수심도 가장 깊은 편이다. 폭포는 모두 이중 폭포 구조이며 원래는 비룡폭포, 절구폭포, 외용추, 내용추, 관음폭포, 쌍용폭포, 용연폭포, 선녀폭포 등으로 불렸다고 하지만 일제강점기부터 1~3폭포로 바뀌었다고 한다.


/ 글 신준범 기자 | 사진 이경호 기자